Цена энергетики в селе на 1 декабря 2021 года:

- газ природный=6,53702 руб./м3 

- газ жидкий "пропан" (балонный)=31 руб./л (в 50 л баллон заправляется 42,5 литра)

- электричество = 3,01 руб./кВт

.

Цена энергетики в селе на 1 мая 2018 года:

- газ природный=5,76527 руб./м3 

- газ жидкий "пропан" (балонный)=19,90 руб./л (в 50 л баллон заправляется 42,5 литра = 850 руб.)

- электричество = 2,55 руб./кВт

Дом каркасный (150 мм) 6х9 (цена около 670 000 рублей без фундамента) с некоторыми доп. опциями, а из 150 мм бруса дороже на 200 тысяч), более 82 м2, 1-й этаж утеплён 150 мм "Кнауфом" (штатно), 2-й этаж утеплить самостоятельно 100 мм "Кнауфом" (так в 4 раза дешевле, вместозапрашиваемых 88 тысяч), в доме под всеми окнами установить 5-секционные алюминиевые батареи (в комнатах 2 этажа - под окнами по 10 секций). Коридоры этажей без батарей.

Для нагрева 1 м3 помещения требуется 41 Вт тепла + 20% на теплопотери (180 м3 х 41 = 7380 Вт от батарей + 20% = 8856 Вт и если тепловая мощность секции радиатора = 120 Вт, то 8856:120=74 секции батарей).

Тепловой расчет мощности применяемого газового котла проводится, исходя из величин: 1 кВт на 10 кв. м, при этом высота потолка до 2.7 метра. К примеру, для дома, площадь которого 120 кв. м, необходим газовый котел, мощностью не меньше 12 кВт. Если необходим нагрев горячей воды, то следует добавить еще несколько кВт.

ПОДБИРАЙТЕ КОТЁЛ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМЫЙ, Т.К. ЧАСТОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ДОСТАВИТ ВАМ МНОГО ТРЕВОГ ЗИМОЙ.

КПД таких котлов = 91-92%.

Установить котёл газовый КС-ГВС-10Д или КС-ГВС-12,5Д (Импульс-Тула) – двухконтурный (горячая вода) с закрытой камерой сгорания (10 и 12,5 кВт, система на 106 литров, отапливает 100 и 125 м2, расход газа 1,20 и 1,43 м3/час, КПД 91%, цена 15 и 17 тысяч рублей, производитель ООО «ТЕПЛО-ИМПУЛЬС РЕГИОН», г.Тула http://beleto-tir.ru/  или http://td-impulse.ru/) и http://t-impuls.narod.ru/products.html. За более подробной информации обращайтесь по телефону 8(981)7382287.

Тульское предприятие перестало работать, но их теперь выпускают в Таганроге - это напольный газовый котел ARIDEYA КС-ГВС-12,5 с закрытой камерой сгорания, двухконтурный. Цена 32 000 рублей.

Или энергонезависимый Protherm Волк 16 KSO, 16 кВт, отапливает до 160 м2, расход газа 1,90 м3/час, КПД 92,3%, но он одноконтурный и с открытой камерой сгорания (цена 18 000 рублей). Есть и Protherm Волк 12 KSO на 12,5 кВт до 125 м2, цена 16 000 рублей.

http://www.protherm-rus.ru/instruksiya/Instruktsiya-protherm-volk-kso.pdf 

http://mingas.ru/gas_kotel_post/gazovyj-kotel-beleto-ks-gvs-12-5d/#name_boiler

Советы по монтажу: https://www.youtube.com/channel/UC1Vp6m8beeCRbdXU5pqepfA/videos  

РАСЧЁТ НУЖНОЙ МОЩНОСТИ КОТЛА: http://www.teplodvor.ru/raschet_kotla.php 

Для расчёта принимается температура в доме = +22ºC, а средняя на улице = -8ºC. Зимой в Тамбовской области преобладает умеренно морозная погода с температурой от -4ºC до -12ºC (средняя температура зимой = -8ºC) с умеренными ветрами южного и юго-западными направлений (думайте как развернуть дом при постройке!). Максимальная температура падает иногда до – 35ºC. Средняя температура января в составляет – 11ºC. Абсолютный температурный минимум в Тамбовской области – 43ºC. Максимальное промерзание слоёв почвы составляет 132 см. За весь холодный период на Тамбовщине выпадает порядка 140 мм осадков. В отдельные редкие годы высота снежного покрова местами достигает одного метра и более. Среднее число дней с метелями за зиму составляет от 25 до 29, а наибольшее - 63 дня.

Или расчитать проще: разделите площадь помещения (м2) на 10 и к полученному прибавьте пятую часть от результата. Получите нужную мощность котла в кВт. Это совсем простой расчет мощности котла, проще не бывает! Например: 57 м2:10=5,7+1,14=6,84 кВт + 20% оконные и др. теплопотери = 8,21 кВт.

Обычный сельский бревенчатый дом-пятистенка нуждается в 8 кВт котле (+22 в доме и среднезимней -8 на улице). А если на улице будет -29 градусов, то нужен котёл на 14 кВт. Теплопотери дома примерно составляют: стен=9 кВт; потолка=2,5 кВт; пола=1,8 кВт; окон=0,7 Квт.

Энергонезависимые котлы Electrolux и Protherm. ОТКРЫТАЯ КАМЕРА СГОРАНИЯ. 

Наилучшими отзывами в настоящее время пользуются энергонезависимые газовые котлы Protherm TLO (Словакия) и Electrolux FSB P (Швеция).

НАПОЛЬНЫЕ энергонезависимые котлы Electrolux. Служат 25 лет!!!

Главным преимуществом котлов Electrolux FSB Р является возможность пользоваться ими без электричества. Наличие термогенератора - устройства, вырабатывающего электроэнергию от горения газа, позволяет котлу поддерживать заданную температуру автоматически, при этом выполнять определенные защитные функции: контроль наличия пламени, защиту от перегрева, выключение при плохом дымоудалении. Достоинством данной серии является розжиг горелки, который происходит благодаря пьезо-элементу, не требуя подключения к энергосети. Вы только запускаете котел, в дальнейшем он работает самостоятельно, в автоматическом режиме. Данная функция считается незаменимой в местах с перебоями электроснабжения либо полным его отсутствием. К тому же в сравнении с котлами оснащенными пьезо-розжигом, где розжиг осуществляется вручную и поддерживается "вечным пламенем" такие котлы более экономичные. Газовые котлы данной модели устанавливают в открытых отопительных системах, в которых существует естественная циркуляция теплоносителя, и в закрытых системах с принудительной циркуляцией (цирк.насос). В котлах Electrolux используется высокопрочный пластичный чугун. Новая технология сборки теплообменников позволяет повысить надежность, а также срок их эксплуатации. Уникальная технология сборки - "DROP STOP" заключается в стяжке секций теплообменника снаружи и с закладкой кольцевых прокладок, выполненных из термостойкого силикона. Данная система сборки позволяет секциям в случае температурных деформаций, смещаться без потери герметичности соединений, что в свою очередь гарантирует отсутствие течи между секциями теплообменника. Запатентованная разработка горелки "NANO FLAME" позволяет увеличить долговечность горелки, обеспечивая отсутствие перегрева и прогара. Конструкция "NANO FLAME" позволяет разжечь горелку даже при низком давлении газа и обеспечивает ее стабильную работу при плавном снижении давления газа. 

И если они не брешут, то еще есть и встроенный бак на 100 литров у двухконтурных моделей, который приготовит вам воду для бытовых целей.

Electrolux FSB 15 P, 14 кВт, отапливает до 150 м2, расход газа 1,60 м3/час, КПД 91%, одноконтурный (цена 45-50 000 рублей, НЕ БОЛЕЕ) http://kincity.ru/item2075.html 

Electrolux FSB 25 P, 22 кВт, отапливает до 240 м2, расход газа 2,50 м3/час, КПД 91%, одноконтурный (цена 53 000 рублей, НЕ БОЛЕЕ)

Electrolux FSB 25 Mi - мини-котельная (самый популярный котёл), 24 кВт, отапливает до 250 м2, расход газа 2,50 м3/час, КПД 91%, одноконтурный (цена 54 000 рублей, вместо 68 000 рублей у алчных конкурентов, есть и алчные 145 000 рублей за двухконтурный, с встроеным бойлером на 100 литров)

Electrolux FSB 35 P (цена 63 000 рублей); Electrolux FSB 40 P (цена 74 000 рублей)

Electrolux FSB 50 P (цена 77 000 рублей); Electrolux FSB 60 P (цена 82 000 рублей)

НАПОЛЬНЫЕ энергонезависимые котлы Protherm. Служат 20 лет!!!

http://www.protherm-rus.ru/ 

Основной функцией энергонезависимого котла Protherm TLO является организация систем отопления в зданиях при использовании газа низкого давления. Данный котел отлично подходит для применения в любых сооружениях, в которых наблюдается естественная циркуляция теплоносителя. Энергонезависимые газовые котлы Protherm TLO функционально довольно просты, а, следовательно, и надежны. Котлы этой серии долговечны, а также устойчивы к перепадам нагрузок и температур. Как и котлы Electrolux FSB P, котлы этой марки можно присоединять к бойлерам для нагрева ГВС. В данном случае нагрев ГВС будет иметь приоритетное значение перед самой функцией отопления. Котлы Protherm TLO оснащены всей необходимой автоматикой безопасности, предусмотренной для котлов этого класса: системой эквитермического регулирования, ступенчатым режимом регулировки мощности, системой контроля удаления дымовых газов, защитой от конденсата. Protherm TLO имеет тепло-производительность от 20 до 50 кВт. Зажигание котла происходит при помощи специального термоэлемента, способного вырабатывать необходимое для управления и работы электрическое напряжение. Для этой модели горелка была разработана фирмой POLIDORO, а газовая аппаратура - компанией SIT NOVA. Котел Protherm TLO имеет ряд несомненных преимуществ. Прежде всего, он очень компактный, характеризуется высокой производительностью, при этом работает абсолютно бесшумно. Функционирует Protherm TLO на природном газе, однако также имеет возможность работать на сжиженном газе. Чтобы перевести котел для работы на сжиженном газе, требуется лишь произвести замену форсунок и установить охлаждающие стержни.

Protherm Волк 16 KSO, 16 кВт, отапливает до 160 м2, расход газа 1,90 м3/час, КПД 92,3%, одноконтурный (цена 18 000 рублей)

Protherm Медведь 20 TLO, 17 кВт, отапливает до 170 м2, расход газа 2,14 м3/час, КПД 92%, одноконтурный (цена 57 000 рублей)

Protherm Медведь 30 TLO, 26 кВт, отапливает до 260 м2, расход газа 3,10 м3/час, КПД 92%, одноконтурный (цена 64 000 рублей)

Protherm Медведь 40 TLO (цена 73 000 руб.); Protherm Медведь 50 TLO (цена 81 000 руб.)

Котел газовый напольный Жуковский АКГВ-17,4-3 ЖУК, до 17,7 кВт, отапливает до 140 м2, расход газа 1,87 м3/час, КПД 86%, одноконтурный (цена 20 000 рублей)

Котел газовый напольный Alphatherm BETA AG 15, 15 кВт, отапливает до 150 м2, расход газа 1,60 м3/час, КПД 92%, одноконтурный (цена 35 000 рублей) 

Котел газовый напольный Attack 15 P, 15 кВт, отапливает до 150 м2, расход газа 1,60 м3/час, КПД 91%, одноконтурный (цена 54 000 рублей) 

Но есть у энергонезависимого оборудования и некоторые недостатки. Один из них – это особые требования к самой системе отопления. Она обязана иметь определенный уклон и минимальное количество изгибов. Также и диаметр труб должен быть больше, чем при монтаже под энергозависимое оборудование. Так как такой аппарат не имеет в своей конструкции вентилятора, то для открытой камеры сгорания необходим монтаж вытяжки в помещении, для вывода продуктов горения, а также дымоход с хорошей естественной тягой.

Но специалисты советуют только эти газовые котлы от зарубежных производителей:

•             Protherm – Чехия
•             Attack – Словакия
•             Electrolux FSB P – Швеция

Кому конкретно отдать предпочтение зависит от ваших требований и стоимости. Все модели имеют свои преимущества и недостатки, но если вас интересует продукция класса премиум, то выбирайте газовое оборудование из Швеции, оно оправдывает свою высокую стоимость качественной работой и экономичностью.

Еще энергонезависимые котлы бывают от фирм Alphatherm (Италия) и Beretta (Италия). 

.

Бывает и настенный газовый котёл Navien Ace Coaxial 24K с коаксиальной трубой, но он энергозависимый. Такой же и котёл Proterm РЫСЬ 23 BTV или котёл Beretta CIAO 24 CSI, газовый настенный двухконтурный котел с закрытой камерой. 

Также оптимальным выбором для потребителя станет котел Ariston 24 FF Clas, завоевавший славу самого экономичного и практичного из котлов Ariston. Оснащен двумя теплообменниками, надежно разделенными друг от друга. В вашем распоряжении окажутся два контура (отопление и ГВС). Камера сгорания у этого котла закрытая, турбированная. 

ARISTON является частью Группы MTS. Merloni TermoSanitari S.p.A. (Группа MTS) — один из ведущих мировых производителей водонагревательного и отопительного оборудования, кондиционеров и комплектующих для бытового и промышленного использования. Оборудование ARISTON специально адаптировано для России. 

Газовые настенные котлы ARISTON серий Genus, Clas, Egis. http://mingas.ru/2013/03/ariston/ 

.

Arideya КС-ГВС-12,5 Газовый котел (парапетный) - простой, но надёжный, раньше его выпускали в Туле...

.

Protherm Thermolink S - цифровой терморегулятор, комнатный программатор температуры для электрозависимого котла Protherm. Он на 30% экономит газ и задаёт температуру на каждый день недели. http://www.stelmarket.ru/katalog/pdf/Thermolink-S.pdf 

http://www.teplodvor.ru/otoplenie-articles/142.html 

http://www.teplodvor.ru/light_podbor_kotla.php - подбор котлов

http://www.youtube.com/watch?v=q8ORpvviSmU - регулировки и ремонт

http://www.youtube.com/watch?v=h2y47ykOSv4 - заливка теплоносителя в систему отопления

http://www.youtube.com/watch?v=n1Xq5mgBqjw - как поднять давление в системе (бутылка)

http://www.youtube.com/watch?v=mCYTawPDfto - промывка газового котла от накипи своими руками. Необходимо: 6 литров воды, 100 грамм лимонной кислоты, насос от стиральной машины Ardo, 34 Вт (или любой другой, но с патрубками), ёмкость (бак) для воды и временный трубопровод. Включать насос на 3 часа, можно один раз включить для прогрева воды. Промывать нужно оба контура. Значительно улучшится напор горячей воды.

www.conferum.ru – средство «Дезоксил-3» - средство для промывки системы отопления и теплообменников.

http://www.vseinstrumenti.ru/instructions/727426.pdf - цифровой манометр 

Опрессовщик ручной ТP 25: 4,5 литра, давление до 30 атм., вес 4,6 кг.

Опрессовщик ручной ТР 40: 6,5 литров, давление до 50 атм., вес 5,5 кг.

Опрессовщик ручной RР 50: 12 литров, давление до 60 атм., вес 7,5 кг.

Опрессовщик ручной ТР 60: 12 литров, давление до 60 атм., вес 7,5 кг. Цена 6300 руб.

В конструкции используется латунный поршень диаметром 12 мм и шланг высокого давления с подсоединением 1/2" . При работе с ручным опрессовщиком можно использовать масло или воду. http://otk-instrument.ru/spayat-svarit/

Какой выбрать диаметр трубы для отопления: технология расчета?

 При проектировании системы отопления очень важно не только выбрать материал изготовления труб (сталь, медь, металлопластик, полипропилен и т. д.), но и рассчитать, какой диаметр трубы для отопления потребуется. Данный параметр определяет пропускную способность трубы, показывает, какой объем теплоносителя можно транспортировать через нее в единицу времени. А это, в свою очередь, влияет на «разветвленность» и протяженность трубопровода, а также на количество отопительных радиаторов, которые можно подключить к системе. Кроме того, зная диаметр труб, можно спрогнозировать потери тепла в системе. 

Диаметр труб и его влияние на КПД системы отопления.

Система отопления функционирует эффективно только тогда, когда проект трубопровода выполнен корректно. На этапе планирования важно рассчитать вероятные теплопотери и попытаться их максимально сократить. Иначе, несмотря на внушительные энергозатраты, отопительная система справляться со своими задачами полноценно не будет.

При покупке труб для монтажа отопительной системы необходимо учитывать не только физико-химические характеристики материала, но и то, какой длины и диаметра будет ваш трубопровод. Такой подход позволит создать экономичную систему отопления с высоким КПД.

Сечение труб влияет на гидродинамику трубопровода, поэтому выбор диаметра труб для отопления нельзя проводить бездумно.

Многие думают, что с увеличением диаметра труб отопления растет эффективность самой системы. Но это утверждение ошибочно. При неоправданно большом диаметре давление в системе отопления снижается, достигая минимальных значений, что приводит к отсутствию отопления в доме как такового.

Как подобрать диаметр трубы, если планируется монтаж трубопровода в частном коттедже?

В первую очередь ориентируйтесь на то, каким способом теплоноситель будет подаваться в вашу отопительную систему. Если вы подключены к централизованной магистрали, то расчет осуществляется так же, как и при проведении тепла в квартире.

НИЖЕ: Таблица расхода теплоносителя, скорости его движения и потерь давления стальных и ПЭ труб различных диаметров 

Но если ваш дом оснащен автономной отопительной системой, тут диаметр зависит от материала изготовления труб и от схемы отопления. Например, для сети с естественной циркуляцией теплоносителя понадобятся трубы одного диаметра, а при добавлении в систему насоса – другого. 

Нюансы при выборе диаметра труб системы отопления.

Описание диаметров труб.

При выборе диаметра труб отопления принято ориентироваться на следующие характеристики:

1. внутренний диаметр – главный параметр, определяющий размер изделий;

2. вешний диаметр – в зависимости от этого показателя происходит классификация труб:

•            малый диаметр – от 5 до 102 мм;
•            средний – от 102 до 406 мм;
•            большой – более 406 мм.

3. условный диаметр – значение диаметра, округленное до целых чисел и выражающееся в дюймах (например, 1″, 2″и т. д.), иногда в долях дюйма (например, 3/4″). 

Увеличенный или малый диаметр.

Как рассчитать диаметр трубы отопления? Наружное и внутреннее сечение трубы отличаются на величину, равную толщине стенки этой трубы. Причем толщина разнится в зависимости от материала изготовления изделий.

Профессионалы полагают, что при монтаже принудительной системы отопления диаметр труб должен быть как можно более малым. И это неспроста:

1. Чем меньше диаметр пластиковых труб для системы отопления, тем меньшее количество теплоносителя нужно нагревать (экономия времени на нагрев и денег на энергоносители);
2. С уменьшением сечения труб замедляется скорость движения воды в системе;
3. Трубы малого диаметра проще монтировать;
4. Трубопроводы из труб небольших диаметров являются экономически более выгодными.

Однако это не означает, что нужно вопреки проекту отопительной системы приобретать трубы диаметром меньшим, чем получился при расчете. Если трубы будут чересчур малы, это сделает работу системы шумной и малоэффективной.

Существуют конкретные значения, описывающие идеальную скорость движения теплоносителя в системе отопления – это интервал от 0,3 до 0,7 м/с. Советуем равняться именно на них.

Расчет диаметра труб отопления.

Чтобы понять, как работать с таблицей диаметров и как выбрать диаметр труб при проведении отопительного трубопровода, вот типовой расчет для комнаты площадью 20 м²:

1. Сначала выясняем, какое количество тепловой мощности требуется для обогрева того или иного помещения в доме. Для каждых 10 м² площади (при условии, что стены утеплены, а высота потолка – не более 3 м) необходим 1 кВт тепловой мощности.
2. В нашем случае – это 20 м², следовательно, 2 кВт.
3. Прибавляем запас в 20% (теплопотери) и получим в итоге 2,4 кВт. Значит, для создания комфортных температурных условий в такой комнате нужно обеспечить отопление мощностью 2,4 кВт. Провести описанные вычисления вы может и при помощи онлайн калькулятора.

НИЖЕ: Таблица диаметров труб отопления, согласно которой можно определить оптимальный диаметр труб в двухтрубном отоплении

1. При наличии в помещении окон, приобретаем радиаторы отопления. Количество радиаторов должно быть равно количеству окон. То есть, если окна два, приобретаем две батареи по 1,2 кВт каждая. Размещаем их под подоконниками или в любом другом месте, предусмотренном дизайном.

Увеличивать значение мощности для радиаторов можно, а вот уменьшать – нет!

1. По таблице внутренних диаметров труб находим значение мощности 2,4 кВт (2400 Вт), затем смотрим верхнее значение теплового потока. В зоне, выделенной голубым цветом, представлена оптимальная скорость движения жидкости в системе отопления, о которой упоминалось в нашей статье ранее. Стоит отметить, что в представленной таблице указаны значения всех параметров для двухтрубной отопительной системы, с учетом разницы температур жидкости на входе в трубопровод и на выходе.

Итак, подытожим работу с таблицей. Для обогрева помещения 20 м² подходит труба сечением 8 мм. При этом скорость движения теплоносителя составит 0,6 м/с, его расход – 105 кг/ч, а тепловая мощность – 2453 Вт. Допускается применение 10-мм труб, тогда скорость движения будет равна 0,4 м/с, расход 110 кг/ч, а тепловой поток – 2555 Вт.

По таблице внутренних диаметров труб находим полученное значение мощности в зоне, выделенной голубым цветом. В желтой зоне таблицы указан соответствующий мощности диаметр труб отопления.

Например, площадь комнаты 20 м2, тогда необходимая мощность теплового потока - 2400 Вт.

ФОТО НИЖЕ: Наиболее подходящее значение в таблице 2453 Вт (на синем фоне). Смотрим соответствующий ему диаметр труб отопления – 8 мм (на желтом фоне). Такому решению соответствует скорость движения потока 0,6 м/с (фиолетовый цвет) и расход воды 105 кг/ч (поле на голубом фоне). 

http://vse-o-trubah.ru/category/naznachenie-trub/truby-dlya-otopleniya 

Пример расчёта теплоёмкости: каркасный дом 6х8:

- общая площадь застройки = 48 м2

- высота потолков 1 этажа = 2,5 м

- высота потолков мансарды 2 этажа = 2,4 м

- общая площадь = 75,2 м2 = 179 м3

- жилая = 53,01 м2

- коридор = 4,03 м2 = 10,08 м3

- санузел = 5,66 м2 = 14,15 м3

- кухня = 10,08 м2 = 25,2 м3

- комната (зал) 1 этажа = 21,22 м2 = 53,05 м3

- комната (спальня) 2 этажа = 12,40 м2 = 29,76 м3

- мансарда 2 этажа = 19,39 м2 = 46,54 м3 

Необходимая мощность теплового потока - 9000 Вт для 75 м2 площади.

Расчётная площадь, приближенная к табличной = 10 219 Вт/8 622 Вт

Необходима труба отопления с внутренним диаметром 20/15 см.

Скорость движения воды-теплоносителя = 40/60 см/сек.

Расход воды = 439/371 кг/час.

При строительстве лучший параметр лесенки/порога – 300(гл.) х 170(выс.) (150-детям и старшим).

http://vse-o-trubah.ru/raschet-diametra-trub-otopleniya - онлайн калькулятор отопления 

Или более простой расчёт: - для каждых 10 м² площади (с высотой потолка не более 3 м) необходим 1 кВт тепловой мощности. Например, при площади дома 75,2 м² нужно 7,5 кВт.

Прибавляем запас в 20% (теплопотери) и получим в итоге 9,024 кВт. Значит, для создания комфортных температурных условий в таком доме нужно обеспечить отопление мощностью 9 кВт. 

Если теплоотдача одной секции батареи = 120 Вт, то 9000 Вт : 120 Вт = 75 секций

Если теплоотдача одной секции батареи = 140 Вт, то 9000 Вт : 140 Вт = 64 секции

Футорка для радиатора чугунная (пр/лев) 32 мм (1 1/4") с 20 мм (3/4") отв. под выход/вход.

Погружные насосы способны нагнетать давление 5-7 атмосфер и их можно врезать в систему для опрессовки и создания давления. Для этого, после такого насоса: - выполняется установка обратного клапана; - закрывается кран перед ресивером.

Например, это погружной насос Энергомаш НГ-97130.

И здесь у нас есть кое-что о системе отопления в доме: http://www.hob-vasilevskoe.lact.ru/tehnika-dlya-doma/otopllenie-doma-elektrodnyimi-kotlami?7890 

Расширительный бак отопления как закачивать давление (обычно 1,2-1,3 Бар)

Ро=Рмин=Рст+0,2 Бар=1,2 Бар

Рмин-мин давл в системе отопления (в котле мин=1,2 Бар или паспортное рабочее давление воды в котле=3,0:2=1,5 давление в системе отопления)

- 1,5-0,2=1,3 бар закачать в пустой расширитель

- открыть кран и заполнить бак

- добавить воды в систему отопления

- произвести сброс воздуха через кран маевского на батарее и сброс воздуха с цирк насоса

- поднять давление в системе до рабочих 1,5 бар

- после нагрева возможна небольшая корректировка давления

Воды в системе 70 литров : 10 = 7 литров нужен мин расширительный бак

Рст- статическое давление до 10 метров высоты = 1 Бар

1 Бак перекрыть и слить воду – он должен быть пустой

2 Закачать насосом 1,2 Бара воздуха (не менее 0,8 Бар)

3 в ХОЛОДНОЙ системе отопления должно быть давление 1,2 +0,3 = 1,5 Бар

4 открывает кран в системе

Манометр котла покажет давление

Проверять давление каждые 3-6 месяцев

Показатель свободного объема воздушной области, при температуре окружающего воздуха 18-20 С, равен статическому давлению в расширительном бачке водного сектора. При этом мембрана находится в равновесном состоянии, а давление воды и воздуха скомпенсированы. На   10 м   напора сети отопления необходимо около 1 атм.

Основной массе расширителей для хорошей работы хватает 0.9 атм. Это объясняется давлением, создаваемым мембраной в процессе использования. Её усредненный показатель равняется 1.2 атм.

Наиболее популярными моделями у российских покупателей считаются следующие модификации расширительных баков:

• Россия STOUT, материал синтетический каучук, предел - 1.5 атм.
• Германия, Reflex, материал: синтетический каучук, предел - 1.5 атм.
• Италия, CIMM, материал: синтетический каучук, предел - 1.5 атм.
• Россия, UNIGB, материал: синтетический каучук, предел - 1.5 атм.
• Италия, Zilmet CAL - PRO 35 на ножках, материал: синтетический каучук, предел - 1.5 атм.
• Россия-Нидерланды, Flamco Flexcon R 425 (FL 16416RU), материал мембраны: бутиловый каучук, предел - 1.5 атм.
• Россия, Джилекс 80 В, материал мембраны: синтетический каучук, предел - 1.5 атм.
• Италия, VRV 50 Aquasystem, материал мембраны: синтетический каучук, предел - 1.5 атм.

Для накачки бака пользуются манометром на насосе, можно прокачку выполнить и специальной компрессорной станцией.

Алгоритм действий:

1. Отключается котел.
2. Сливают воду из него, предварительно закрыв вентиля на подаче и обратке системы.
3. Закрывают кран подпитки.
4. Кран ГВС котла оставляют открытым, открывают вентиль ГВС на смесителе, через который будет сливаться котловая вода. Возможно, дренировать воду через нижний специальный котловой штуцер.
5. Контролируют процесс дренажа по стрелке на манометре, оно должно показывать "0".
6. К ниппелю, расширительного бака подключают насос.
7. Поднимают давление в воздушном отсеке до 80% от допустимого - 1.5х 0.8 = 1.2 атм. Если накачать больше бак работать не сможет.
8. После это запускают систему отопления в обратном порядке.

Причины снижения давления в расширительном баке

Когда настенная расширительная емкость заполнена верно, то стрелка манометра движется плавно без каких-то скачков. Если неправильно подкачивать, лишний воздух станет вытеснять избытки горячей воды из водяного сектора, тем самым увеличивая давление в отопительной сети.

Гидроаккумулятор накапливает 1/3 воды при паспортном давлении (1,4-2,8 Бар = 1,4 дельта), т.е. 100 л = 33 литра, а 80 л = 27 л, а 24 л = 8 л. Если дельта будет уменьшена, то и объём воды в баке уменьшится и насос будет включаться чаще (не более 50 вкл/час).

Гидроаккумулятор накачивать на пустой бак – воду слить.

 Так для трубной системы с объемом 70 л потребуется гидробак с объемом:

-для водяного теплоносителя: 70х0,2 = 14 л;

-для антифриза: 70х0,15 = 10,5 л.

Р начальное в гидробаке настраивают на заводе-изготовителе — 0.75 атм, но этого не достаточно для безаварийной работы сетей. Условия производителей оборудования определяет предельное давление, при котором допустимо эксплуатироваться твердотопливный котел и вспомогательные устройства — не выше 3 атм.

Если объём теплоносителя в демпфере «гуляет» от 20% до 80%, при том, что Р в сосуде = 3 атм., то это считается нормальным режимом эксплуатации. Расчет давления в расширительном баке газового котла, зависит от фактического показателя в трубах. Если Р = 1.4 атм, то демпфер должен заполняться при Т теплоносителя 18-20 С:

Р демпфера =1.4×0.8 = 1.12 атмосфер.

Это и будет являться рабочим параметром для гидробака, который обеспечит безаварийный режим работы при запуске отопления дома.

Как проверить давление

Проверку давления в демпфере проводят стандартным ручным манометром. Специально в нем производитель оборудовал вывод, оснащенный велосипедным ниппелем. Проверка согласно эксплуатационным нормам должна проводиться не реже 1 раза в году.

ДЛЯ УПЛОТНЕНИЯ И ФИКСАЦИИ РЕЗЬБЫ ВМЕСТО ОБЫЧНОГО ЛЬНА ИЛИ ФУМ-ЛЕНТЫ РЕКОМЕНДУЕМ РЕЗЬБОВОЙ ГЕРМЕТИК:

Анаэробный резьбовой герметик SISEAL и SISEAL S (Италия) предназначен для герметизации резьбовых соединений при монтаже инженерных систем; устойчив к линейным расширениям и вибрациям. Применяется в системах отопления, водоснабжения, газопроводах, топливопроводах, герметизации воздушных, газовых, топливопроводах дизельного топлива, сжиженного газа и т. д. Пользовались анаэробными герметиками даже в ракетно-космическом строении, герметизируя и уплотняя любые типы резьбы.

SISEAL/S - герметик-сильной  фиксации предназначен для соединения и герметизации резьбовых соединений. Однокомпонентная метакрилатная мастика с добавлением тефлона, служит для герметизации металлических резьбовых соединений вместо пакли или тефлоновой ленты. Стойкий к температурным шокам, вибрациям и химическим веществам. Утвержден для применения в областях, связанных с природным газом, пропан-бутаном, сжатым воздухом и питьевой водой.  Термостойкость  -55 до +150 С . выдерживает давление в 60 атм. Кристаллизация герметика происходит при температуре 20 С - 30 минут и 3 часа полностью. При температуре 10 С - 48 часов.

Средней фиксации – герметик белый, а тюбик СИНИЙ, а сильной фиксации – герметик красно-зеленоватый, а тюбик КРАСНЫЙ. Срок активного действия более 5 лет. Тюбик 100 г = 600-830 рублей, а красный до 1000 рублей. 

Сохраняет свои свойства:

• при температурах от −50°C до +150°C
• выдерживает давление до 30 атм.

Выпускаются два типа герметика:

• средней фиксации SISEAL - анаэробный герметик, после полимеризации, соединение разбирается с помощью сантехнического ключа (при ограниченном доступе необходимо прогреть феном)
• сильной фиксации SISEAL S - анаэробный герметик, после полимеризации, разобрать соединение возможно только после прогрева феном или горелкой. 

Инструкция по применению SISEAL:

Не подходит для использования в кислородных трубопроводах, а также для уплотнения систем с сильными окислителями, кислотами. Для максимальной надежности соединения, наносите состав на чистую, сухую и обезжиренную резьбу. Заранее выставите фитинг согласно его положению на трубопроводе (при необходимости сделайте метки на фитинге), так как полимеризация начинается сразу после закручивания соединения (скорость полимеризации зависит от температуры резьбы и герметика). Все позиционирования фитингов необходимо провести в течении 5 мин, так как последующие движения могут повлиять на прочность соединения. Нанесите достаточное количество герметика на наружную и внутреннюю резьбу, чтобы полоса герметика покрывала половину окружности резьбы. Закрутите соединение «от руки», не затягивая инструментом. Дождитесь полимеризации герметика, согласно информации в данной инструкции. Разборка осуществляется сантехническим ключом, при необходимости (ограниченная доступность, вероятность повреждения фитингов) прогреть соединение феном. 

Резьбовой анаэробный герметик SISEAL. 

Удовлетворяет нормам DIN EN 751-1 номер DVGW n°NG- 5146BM0329, гарантируя высокую степень герметичности и надежности.

Упаковка и описание: Герметик поставляется в синих тубах по 100 грамм. SISEAL – цвет белый, надписи на тубе – цвет белый, плотность 1,08 г/см3, вязкость 40000/60000 мПа.с.

Общая информация:

Полимеризация

Время полимеризации герметика зависит от материала фитингов и температуры при которой происходит реакция полимеризации. На графике показано время полимеризации с некоторыми материалами. Испытания проводились с металлическими винтами, резьба М10, согласно ISO10964, при температуре от 20 °C до 25 °С.

Температура от 5 °C и 20 °С значительно увеличивает время полимеризации.

Испытания согласно DIN-54454. Остаточная прочность в %.

Тест на усилия при разборке соединения: (испытания проводились после 24 часов полимеризации при температуре 22 °С. )

Крутящий момент разборки (ISO-10964) - Nm 20/28.

Крутящий момент остаточный (ISO-10964) - Nm 15/20.

Допуск к применению с питьевой водой: В соответствии с DIN EN 751-1, DVGW NoNG - 5146BM0329.

Анаэробный герметик SISEAL применяется до 2”. Полимеризация происходит при отсутствии воздуха. Разборка не предполагает прогрева соединения. При необходимости (ограниченный доступ к соединению, вероятность повреждения фитингов), соединение рекомендуется прогреть феном.

Инструкция по применению:

Не подходит для использования в кислородных трубопроводах, а также для уплотнения систем с сильными окислителями, кислотами.

• Для максимальной надежности соединения, наносите состав на чистую, сухую и обезжиренную резьбу.
• Заранее выставите фитинг согласно его положению на трубопроводе (при необходимости сделайте метки на фитинге), так как полимеризация начинается сразу после закручивания соединения (скорость полимеризации зависит от температуры резьбы и герметика). Все позиционирования фитингов необходимо провести в течении 5 мин, так как последующие движения могут повлиять на прочность соединения.
• Нанесите достаточное количество герметика на наружную и внутреннюю резьбу, чтобы полоса герметика покрывала половину окружности резьбы. Закрутите соединение «от руки», не затягивая инструментом. Дождитесь полимеризации герметика, согласно информации в данной инструкции.
• Разборка осуществляется сантехническим ключом, при необходимости (ограниченная доступность, вероятность повреждения фитингов) прогреть соединение феном.Использовать только по назначению.При попадании на кожу - смыть препарат большим количеством воды с применением мыла. При сильном раздражении обратиться к врачу.При попадании внутрь - не вызывать рвоту. Прополоскать рот водой. Обратиться к врачу.
• При попадании в дыхательные пути - вынести пострадавшего на свежий воздух. Обратиться к врачу.
• При попадании в глаза - промыть большим количеством чистой воды. Обратиться к врачу.
• Храните в недоступном для детей месте.
• Важно!

Видео тестирования резьбового герметика SISEAL:

http://www.youtube.com/watch?v=_9-CapsGXBE

http://www.youtube.com/watch?v=CO2VnX7sZB8

http://www.youtube.com/watch?v=CVJd4boqhzU

возможно вместо анаэробного герметика SISEAL применение схожего с ним герметика Sealant.

ЕЩЁ рекомендуем уплотнитель резьбовой до 1,5 дюймов - гель анаэробный "СантехМастер" - зелёный тюбик, 60 грамм (хватит на 60-150 резьбовых соединений), цена 290-340 рублей. 

Анаэробные уплотнители полимеризуются в зазоре резьбы при комнатной температуре без доступа воздуха при контакте с металлом. Вместе с этим, Сантехмастер гели могут быть нанесены на незначительно замасленную поверхность. Имеют адгезию к металлу и образуют высокопрочное уплотнение, способное выдерживать значительные давления, перепады температур, механические воздействия, устойчивое к различным видам сред.

Преимущества анаэробных герметиков:

• герметизация без льна и пасты
• отсутствие усадки при полимеризации
• простота монтажа трубопроводной арматуры
• надежная фиксация фитингов
• стойкость в различных средах
• отсутствие риска засорения фильтров и узких проходов

Область применения

• Обеспечивают герметичность водо- и газопроводных труб, находящихся под давлением
• Быстро полимеризуется в зазоре резьбы при комнатной температуре на медных, стальных и чугунных фитингах
• Защищают уплотняемые поверхности от коррозии

Анаэробные герметики после отверждения стойкие в различных средах (вода, природный газ, ацетон, спирт, большая часть фреонов). Надежное уплотнение для бензина, моторного масла, антифриза, тормозной и трансмиссионной жидкости.
Рабочая температура от -55°C до +150°C.

Примечание: Не пригодны для уплотнения пластмассовых поверхностей.

Анаэробные гели-герметики «СантехМастерГель» и «СтопМастерГель» собственного производства компании «Регион спецтехно» — это инновационные полимерные материалы для уплотнения резьбовых и фланцевых металлических соединений.

Используются в сетях водоснабжения, газоснабжения и отопления. Имеют сертификаты на питьевую воду, природный и сжиженный газ. Устойчивы к антифризам, спиртам, бензинам, фреонам. Соединения, собранные с применением этих уплотнителей, работают в экстремальных условиях — выдерживают вибрации, высокие температуры и давление до 50 атмосфер.

Гели-герметики последнего поколения пришли из военной промышленности и ракетостроения, а сегодня активно применяются в бытовой и промышленной сантехнике. Широтой распространения данные составы обязаны удобству при их использовании в быту и на производстве, а также непревзойденной скорости работ.

«Умный» состав герметика полимеризуется только внутри резьбы, где нет кислорода. В результате образуется твердый полимер, быстро уплотняющий части фитинга и защищающий его от протечек.

 Используя современный гель-герметик «СантехМастерГель» или «СтопМастерГель», Вы в своей практике шагаете далеко вперед. При обычной герметизации льняной прядью на резьбе появляется коррозия и в скором времени соединение дает течь и может разрушиться. Лен — органическое волокно, впитывает влагу, может разбухать и гнить. Анаэробные гели надёжно уплотняют резьбу, не дают усадки и не расширяются при застывании и эксплуатации, имеют высокую адгезию к поверхности резьбы и защищают её от коррозии.

Соберите соединение, слегка покручивая обе части, чтобы гель равномерно распределился. Сборка проводится вручную - затяжка ключом необязательна. Затяжка ускоряет процесс герметизации, но гель полимеризуется даже если накрутить всего несколько оборотов. Такое свойство удобно для сохранения определенного положения крана, счетчика или манометра.

Время застывания 15, 40 минут, 1 час и 24 часа навечно. Намазывать сразу выдавливая из тюбика или нанося кистью. Голыми руками гель не трогать и излишки не мазать на соседние детали - схватится, не оторвать!

Другие варианты этого геля:

СТМГ-1,5: «СанТехМастер» гель - зеленый "ОБЛЕГЧЕННАЯ РАЗБОРКА", для резьбы до 1,5 дюймов (38 мм).

СТМГ-2: «СанТехМастер» гель - синий "БЫСТРЫЙ И ПРОЧНЫЙ", для резьбы до 2-х дюймов (51 мм).

СМГ-3: «СтопМастер» гель - красный "СУПЕР БЫСТРЫЙ", для резьбы до 3-х дюймов (76 мм).

https://www.youtube.com/watch?v=2_jO_LLwn7I&list=PL7i8qNgIRdY0tAsDoQ-DglkhNeXZTOdPv&index=27

https://www.youtube.com/watch?v=xGP6hHfgXPo&list=PL7i8qNgIRdY0tAsDoQ-DglkhNeXZTOdPv&index=26

.

Примерная стоимость металлоизделий для ограждения и других нужд:

- профиль квадратный 80х80 мм = 350 руб./метр погонный

- профиль квадратный 60х60 мм = 180 руб./метр погонный

- профиль квадратный 50х50 мм = 155 руб./метр погонный - столбы для забора

- профиль квадратный 40х40 мм = 100 руб./метр погонный

- профиль квадратный 30х30 мм = 68 руб./метр погонный

- профиль прямоугольный 40х20х2 мм = 85 руб./метр погонный - на лаги для забора

- профиль прямоугольный 30х20х2 мм = 65 руб./метр погонный - на лаги для забора

- профиль прямоугольный 30х25х2 мм = 90 руб./метр погонный - на лаги для забора

- арматура для фундамента: 6 мм=12 руб./м.п.; 8 мм=16 руб./м.п.; 10 мм=21 руб./м.п.; 12 мм=27 руб./м.п.; 14 мм=41 руб./м.п.; 16 мм=55 руб./м.п.

http://www.teplo-nano.ru/ishop/17 - саморегулирующийся электрический кабель для антизамерзания труб (энергопотребление: 11, 17, 24 и 31 Вт/метр)

http://xn---24-qdd4asfw.xn--p1ai/ready-samreg.html?yclid=5953040768226082370

.

Строим ДОМ самостоятельно.

http://terem-pro.ru/catalog/terem-6x9/ и http://terem-pro.ru/catalog/cottages

Доп.услуги для дома (калькулятор): http://terem-pro.ru/additional-service/terem-k-6x9/  

Каркасная технология по-канадски (и по-фински) предполагает обязательную установку принудительной и искусственной вентиляции (это очень дорогое оборудование), а иначе это будет влажный дом-термос без воздуха из-за непроницаемости утеплителя и паро-влагонепроницаемой плёнки... Главное у нас - соблюдать технологию и не заменять тип расчётного утеплителя и плёнки, а также сделать естественную вентиляцию (форточки и вытяжки)... Но наши фирмы-строители об этом умалчивают, т.к. это дорого для клиента, а значит отказ...

Совет: при заказе дома из бруса, продавцы вам советуют взять брус не 150 мм, а побольше 180 или 200 мм, т.к. это даст больше тепла жилому дому. НЕ ВЕРЬТЕ И НЕ ЗАТРАЧИВАЙТЕ НЕЛИШНИЕ ДЕНЬГИ - ДЕЛАЙТЕ ИЗ 150 ММ БРУСА (150х150)!

Объяснение простое: Посмотрите на бревенчатый дом из круглого бревна. Вы увидите красивое бревно 200-260-280 мм - и все говорят о его надёжной теплоёмкости. Это так, но толщина стен в части теплоёмкости не очевидный диаметр 200-260-280 мм, а 100-130-150 мм в месте соединения брёвен (А-размер на нижнем фото, "точки росы"). 28 см бревенчатый дом, это то же самое, что и дом из 150 мм бруса. 150 мм брус = 280 мм бревну (картинка внизу).

Единственное, в чём вы теряете, это в высоте - бревно 260 мм с выборкой-чашкой даёт высоту 220 мм, а брус даёт высоту только 150 мм. И поэтому, в итоге, придётся положить лишние пять рядов бруса. Для высоты 1-этажного дома с потолком в 2,55 метра: нужно 21 ряд бруса (150 мм) или 16 рядов брёвен (260 мм), на 2 этажа нужно 32 ряда брёвен.

Оцилиндрованные брёвна бывают: 160, 180, 200, 220, 240, 260 и 280 мм.

А в нашем селе почти все дома построены из брёвен 18-20 см, это равноценно брусу 9-10 см. И тепло же! А кровля фальцевая надёжна и симпатична.

20 см бревно = 1 метру кирпичной кладки по теплопроводности (или 20 см бетона) и они промёрзнут только при температуре зимой - 48 градусов!

Но у бревенчатого дома не нужно делать наружнюю и внутреннюю отделку (это на любителя).

Основные размеры брёвен:

Как правило, многие производители выпускают на рынок брёвна с диаметром в пределах 140 – 320 мм и профессионалы советуют их использовать так:

- 140 – 200 мм: такие заготовки более подходят для легких построек, эксплуатирующихся преимущественно в теплое время года, без включения отопительных приборов и небольших по площади зданий.

- 220 – 280 мм: бревна такого диаметра подходят для построек «среднего» класса, так как выдерживают большую нагрузку. Как правило, они хорошо подходят для средней полосы нашей страны. Причем они рекомендуются для домов с общей площадью от 250 м2.

- от 280 мм: материал чаще применяется для северных регионов. Часто его используют в качестве декора для подчеркивания оригинальности и индивидуальности дома, укладывая в определенные места конструкции.

Чтобы построить бревенчатый дом, необходимо правильно сделать выбор древесины. Для этих целей лучше всего подходят лиственница, кедр, сосна, ель. Для нижних венцов необходимо использовать лиственницу, которая имеет высокую влагоустойчивость. Если ее нет, то для первых 5-6 рядов используют сосну, а затем ель. Можно строить и из одной ели, но тогда ее надо несколько раз пропитать антисептиком. Делая сруб дома из необработанных бревен, для проведения заготовки леса лучше всего выбирать время года, когда максимально низкие температуры воздуха. Это объясняется тем, что в указанный период года в древесине находится меньше всего влаги, и процесс ее сушки будет проходить быстрее, дерево не будет деформироваться.

В случае необходимости в зимнее время фундамент рекомендуется закладывать при температуре окружающей среды до -15С. В зимнее время бетон с заводов отпускается с добавками, которые обладают противоморозными свойствами. Они не допускают кристаллизацию воды, которая входит в состав бетонной смеси под воздействием процесса замерзания. Необходимо знать одну техническую тонкость - бетон с противоморозными добавками набирает прочность заметно медленнее. Поэтому к строительству на такой основе можно приступать не ранее, чем через 3 недели после окончания работ по закладке фундамента. 

Перепланировка без увеличения объема материала не влечет за собой удорожание проекта.

Если у вас есть готовые эскизы будущего дома или бани, или вы заказывали разработку проектной документации, то строители с удовольствием произведут расчет стоимости их реализации силами фирмы. Они строят дома и бани не только по тем проектам, которые представлены, но и по чертежам клиентов. Для предварительно расчета стоимости нужно прислать на электронную почту проект или эскиз. Также вы можете дать им ссылку на ту интернет страницу, где вы видели подходящий вам дом. После проведения расчетов они в ответном письме вышлют вам все условия будущего сотрудничества. 

За дополнительную плату можно заказать настил пола, формирование потолочных перекрытий, установку лестниц и утепление кровельного внутреннего пространства. Также в дополнительные опции входит установка дверных и оконных блоков. Обычно для строительства мы используем древесину естественного уровня влажности, поэтому, если вам необходимо проводить монтаж окон и дверей непосредственно в процессе строительства, то мы можем предложить окосячку и обналичку.

Существует около 100 пород сосны и только некоторые из них используются в строительных целях: сосна обыкновенная, густоцветная, болотная, смолистая, гибкая, корейская, карибская. В основном применяются хвойные породы - это сосна, ель, в более дорогих вариациях - кедр и лиственница. Твердые сорта древесины на основе выдержанной возрастной сосны - это оптимальный вариант для строительства в средней полосе России. Элитные сорта древесины - это лиственница, кедр и абаш. Их целесообразно использовать в оборудовании внутреннего пространства бани в связи с особыми свойствами. Абаш и лиственница обладают низкой теплопроводностью и всегда остаются прохладными на ощупь. Они также обладают способностью под воздействием избыточного количества влаги становиться более твердыми.

Срок службы дома из сосны, бревна и бруса, при правильном уходе превышает 50 лет. 

Рекомендуем в будущем строительстве дома из бруса опираться на следующие размеры:

   - при температуре –30°C — брус 150x150 мм на наружные стены и 100х150 мм – на внутренние перегородки; 

   - при температуре –40°C — брус 180x180 мм на наружные стены и 100х180 мм – на внутренние перегородки.

Джут – натуральное экологически чистое волокно. Межвенцовый утеплитель укладывается между брусьями.

Обычно производят и используют в строительстве брус стандартной длины (6 м) и разного сечения: 100х150, 150х150, 150х200, 180х180 и 200х200. Для наружных стен рекомендуется толщина бруса 150х150 мм, для внутренних стен и перегородок достаточно 100х150 мм.

Дом из простого бруса в первый год дает значительную усадку, поэтому строительные технологии предусматривают проведение строительства в 2 этапа: после завершения возведения фундамента, стен и кровли рекомендуется перерыв в работе, как минимум, на полгода, только затем можно приступать ко 2-ому этапу – прокладывать коммуникации, монтировать окна и двери и выполнять отделку.

В зависимости от пиломатериала, из которого строится дом, от постройки до отделки обычно проходит 6-9 месяцев. Только дом, построенный из клееного профилированного бруса можно отделывать сразу после строительства, потому что он дает минимальную и почти незаметную усадку.

Цены на профилированный брус:

- профилированный брус 100х100х6000 мм = 8500 руб./м3 (16 брусов в кубе)

- профилированный брус 100х150х6000 мм = 8500 руб./м3 (11 брусов в кубе)

- профилированный брус 100х200х6000 мм = 8500 руб./м3 (8 брусов в кубе)

- профилированный брус 150х150х6000 мм = 8500 руб./м3 (7 брусов в кубе)

- профилированный брус 150х200х6000 мм = 8500 руб./м3 (5 брусов в кубе)

- профилированный брус 200х200х6000 мм = 8500 руб./м3 (4 бруса в кубе)

- сухой профилированный брус 100х100х6000 мм = 10500 руб./м3 (16 брусов в кубе)

- сухой профилированный брус 100х150х6000 мм = 10500 руб./м3 (11 брусов в кубе)

- сухой профилированный брус 100х200х6000 мм = 10500 руб./м3 (8 брусов в кубе)

- сухой профилированный брус 150х150х6000 мм = 10500 руб./м3 (7 брусов в кубе)

- сухой профилированный брус 150х200х6000 мм = 10500 руб./м3 (5 брусов в кубе)

- сухой профилированный брус 200х200х6000 мм = 10500 руб./м3 (4 бруса в кубе)

Цены на оцилиндрованное бревно за один м.куб. со стандартным теповым пазом:

. 

С расширенным теповым пазом дороже на 300 рублей: 

- бревно 18 см = паз 108 мм; 20 см = 119 мм; 22 см = 132 мм; 24 см = 144 мм. 

В отличие от клееного бруса, профилированный брус изготавливается из цельного обрезного бруса и отличается большей экологичностью, поскольку в производстве не задействуются вредные клеи и токсичные смолы.

Профилированный брус с сечениями 150х150 и 150х200 мм получили широкое применение в строительстве. Стеновые комплекты из профилированного бруса не нуждаются в дополнительной отделке, облицовке, конопатке. Они не пропускают влагу, легко и точно соединяются между собой. Сухой профилированный брус имеет ряд преимуществ по сравнению с аналогом естественной влажности, поскольку не дает усадку и не требует дополнительной сушки – все проходит в высокотемпературных камерах по специальным технологиям. 

http://www.doma-derevo.ru/prices/tseny-na-profilirovannyj-brus 

http://www.brusles.ru/catalog/brus/?yclid=5904912376798587795 - расчёт бруса

http://slavich-95.ru/?_openstat - брус-полубревно за 7900 р./м3

http://www.enerteh.ru/catalog/brusoprofilirovochnye-stanoki-i-oborudovanie/brusprof.html - станок

http://pilastron.ru/production/stanok_proizvodstva_brusa/ - станок

http://iks18.ru/stanok-dlya-izgotovleniya-profiliro - станок

http://www.hob-vasilevskoe.lact.ru/tehnika-dlya-doma/mini-pilorama-i-derevoobrabotka?644 - деревообработка

.

Утеплить трубы для водоснабжения можно подогрев их саморегулирующимся греющим кабелем. Для этого трубопровод обвивают таким кабелем. Данная мера дает возможность прокладки коммуникаций на глубине 0,5 метров вместо 2-х метров. Распределительная мощность греющего кабеля на метр погонный — 10-20 Вт.

Необходимо учитывать также возможность расположения греющего кабеля и снаружи трубы, и в середине ее. Такие варианты монтажа позволяют избежать промерзания трубопровода в месте его входа в здание. Это место всегда представляло наибольшую опасность для замерзания, а, проложив несколько метров кабеля внутри трубы, можно навсегда избавиться от этой проблемы.

Теплоизоляция водопровода воздухом.

В зимнее время земля промерзает сверху вниз – сверху поступает холод, а снизу непрерывно – тепло (до +50С). Когда выполняется утепление труб водопровода, при надевании на них трубообразной термоизоляции создается утепление со всех сторон. Однако труба могла бы теплом снизу обогреваться. В связи с этим рекомендуется устраивать такую теплоизоляцию, которая будет напоминать зонтик от идущего сверху холода. Уложенный таким образом водопровод позволяет теплу снизу беспрепятственно обогревать его.

Другой важный аспект – прокладка одной трубы в середине другой, а не просто укладка трубы водопровода. Канализационные трубы из пропилена имеют невысокую стоимость, а протягивание водопроводной трубы сквозь них дает ряд преимуществ:

1. В случае возникновения экстренной ситуации можно быстро протянуть по этому коллектору аварийный шланг. Для этого достаточно заблаговременно в трубе проложить проволоку или тросик.
2. Возможность замены трубы водопровода без раскопочных работ.
3. Гарантия обогрева трубопровода при любых условиях. Кабели могут выйти из строя, а здесь достаточно подавать теплый воздух в коллектор – и замерший трубопровод оттает.
4. Возможность обогрева водопроводных труб теплом земли. Если в доме есть подвал или погреб (где температура всегда положительная), где проходит водопровод, то необходимо на его другом конце установить вытяжную трубу, оборудованную  высасывающим дефлектором. Из подвального помещения теплый воздух будет постоянно поступать в коллектор, выполняя утепление водопроводных труб в земле. В  результате получится не только бесплатный и надежный обогрев трубопровода, но также вентиляция подвала.

Утепление труб водопровода внутри здания.

Когда необходимо теплоизолировать трубы внутри помещений, для этого применяют пенополистирольные, стекловолоконные или базальтовые материалы. Все они обогревают систему за счет способности накапливать внутри воздух.

Пенополистирол — наиболее распространенный утеплитель для водопроводных труб. Возможно его использование не только для теплоизоляции внутри здания, но и подземного наружного утепления. Пенополистирол выпускают в виде изоляционных скорлуп из двух полукругов. Сверху такую изоляцию покрывают защитным слоем, который крепят в местах соединения скорлуп.

Базальтовые материалы.

Утеплитель для труб водопровода минватой из базальта может применяться без лотков. Такие материалы из-за своей цилиндрической формы просты в монтаже. Защитный слой выполняют из рубероида, фольгоизоля, пергамина. Единственный недостаток базальтовых утеплителей – их высокая стоимость.

У водопровода частного дома опасными местами для промерзания являются неотапливаемые помещения и улица. Внутри выполнить утепление коммуникаций достаточно просто, а снаружи зачастую требуется учитывать разные составляющие системы – выходы к насосам, счетчикам и другим важным узлам. 

Технология ленточного фундамента.

Закладка фундамента происходит в два этапа. Первый этап включает в себя подготовительные работы и устройство траншеи, подготовка отверстий под систему коммуникаций. На втором этапе происходит заливка бетоном.

Подготовительные работы включают в себя:

•          Разметка фундамента на местности
•          Разработка грунта (выкапывание траншеи)
•          Изготовление песчаной подушки (20 см)
•          Монтаж опалубки (усиление опалубки)
•          Монтаж труб в цоколь фундамента для продухов
•          Вязка арматуры по всему периметру фундамента 

Второй этап: - это заливка готовым бетоном (миксером) и выравнивание бетона по горизонтальному уровню.

Для деревянных домов оптимально подходит мелкозаглубленный ленточный фундамент. Возможна его кладка на сложном грунте, песке, глине. От типа грунта зависит и глубина укладки, как правило, его глубина составляет около 60 см. Это наиболее простой и экономичный вид ленточного фундамента.

В условиях нашего климата приняты стандарты, в соответствии с которыми глубина должна быть не меньше полуметра.  При сложном грунте уровень закладки фундамента должен проходить ниже уровня замерзания грунта на 20 сантиметров (1,40+0,20=1,6 м).

Внутри ленточного фундамента размещается металлический каркас из арматуры. Главное достоинство такого фундамента в равной форме поперечных сечений по всему периметру стен дома. Кроме того, ленточный  фундамент предполагает возможность использования подвала.

Арматура по углам должна всегда быть изогнутой, а не связанной. Арматура должна утопать или отступать от всех сторон бетона на 45-50 мм!!! Потребуется ручной станок для гибки арматуры. Например, ручной станок для гибки арматуры Afacan 12E (8Е, 10Е, 12Е, 14Е, 16Е (одна прорезь) или ЕС (крестовая прорезь)), или 4-х штырьковый Afacan 4В, производится в Турции. Но лучше сделать станок самостоятельно. Цена станка 200-800 рублей.

http://www.youtube.com/watch?v=7vT_I915tog 

http://www.youtube.com/watch?v=2fmjdqiNxpQ  

http://www.youtube.com/watch?v=EVwJYHfcQHA  

http://www.youtube.com/watch?v=MyaYfE7pUIs  

http://www.youtube.com/watch?v=VV9edCwhBTw  

http://www.youtube.com/watch?v=HCZk5PKrb3k и www.bosforyug.ru  

Для дома указанного вначале (6х9) сделайте 38 см фундамент по ширине и 1 метр по высоте (35 см в земле, а 65 см сверху - не менее 7 рядов кирпича от земли) из 11-12 м3 бетона (вместо 20х50(h) см от фирмы за 80 тысяч - 3 м3 бетона) самостоятельно, утеплите 2-й этаж самостоятельно (вместо 88 тысяч фирме), обработайте снаружи дом антисептиком и покрасьте самостоятельно (просят 63 тысячи рублей), перегородки делайте сами, входную дверь замените на металлическую самостоятельно - не платите фирме НЕлишние деньги. Ещё засада кроется в размере бруса: в рекламе брус 150 мм (и мы думаем что высота такая же), а в жизни у них брус клееный из полосок ламелей (даже не досок!) 109х140 мм, говорят, что так они сухие и не дают осадки (а внутренние перегородки вообще 100х80 мм) - это не есть честно. Удачи!

Испытан на тепло каркасный дом 6х9: При температуре на улице – 31 градус мороза, в доме +21. Котёл включен на 73 градуса (6). Дверь в малый тамбур не закрыта, отдушина в санузле открыта. Коридор "пожирает" тепло. Возможна установка 2-х батарей – в малом тамбуре (3 секции) и в коридоре 1 этажа (5 секций). Но и без дополнительных батарей в доме тепло и уютно. Так что на морозоустойчивость тест пройден. Отлично!

Оплата в морозном декабре:- за газ 1680 р. (395м3, с газ.плитой), - за электричество 360 р. (200 кВт). 50% оплаты пенсионерам возвращается. И это в морозный месяц!

Точка росы - это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. Этот параметр зависит от влажности и давления воздуха.

Точка росы - температура газа, при которой газ насыщается водяным паром °C. Относительная влажность газа при этом составляет 100 %. С дальнейшим притоком водяного пара или при охлаждении воздуха (газа) появляется конденсат. Таким образом, хотя роса и не выпадает при температуре −10 или −50 °C, выпадает изморозь, иней, лёд или снег, точка росы в −10 или −50 °C существует и соответствует 2,361 и 0,063 г воды на 1м³ воздуха или другого газа под давлением одна атмосфера.

В строительстве точка росы - температура, при которой начинается образование конденсата в воздухе с определенной температурой и относительной влажностью.

Точка росы определяется относительной влажностью воздуха. Чем выше относительная влажность, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха. Чем ниже относительная влажность, тем точка росы ниже фактической температуры. Если относительная влажность составляет 100 %, то точка росы совпадает с фактической температурой.

Влажность воздуха у земли в среднем = 0,2% (это в нашей полосе, а в тропиках до 2,5%, в Индии до 80%).

Комфортная "точка росы" = 10-18 градусов по Цельсию при влажности 31-46%.

Высота над уровнем моря в нашем селе – 163 метра (это для формулы расчёта "точки росы")

http://fb.ru/article/145493/chto-takoe-tochka-rosyi-kak-rasschitat-tochku-rosyi

Фирма выше (строящая дома) штатно предлагает фундамент ленточный монолитный Ф-5 О (высота 500 мм, ширина 200 мм) – это входит в стоимость дома (+ 41 800 рублей (за 3 м3 бетона и опалубку - реально бетон стоит около 11 000 рублей+работа), это почти в 4 раза дороже готового бетона), но лучше отказаться и сделать фундамент самим, но по их чертежу (кстати – они дадут общий размер фундамента 6000 х 9000 мм, а вы сделайте шириной 380 мм (вместо штатных 200 мм), но наружные размеры увеличьте на 10 см и получится красивые отливы, а не вровень со стенами (6100х9100 мм). Важно соблюсти диагонали и уровень «ноль», иначе не будут строить дом. 

Ну, а теперь услуги этой строительной фирмы по изменению фундамента:

- заливка фундамента ленточного монолитного Ф-5 Л (высота 700 мм, ширина 200 мм) – это дополнительно 145 200 рублей за 4 м3 бетона и опалубку (а вы можете купить так: 4 х 3550 руб. = 14200 руб.+работа, кирпич и цемент немного дешевле, но лучше всего купить готовый бетон марки 300 (В22,5) с доставкой на «миксере» - 12 м3 за 43 тысячи рублей);

- заливка фундамента ленточного монолитного Ф-5 Л (высота 900 мм, ширина 200 мм) – это дополнительно 169 400 рублей за 4,8 м3 бетона и опалубку (а вы можете купить так: 4,8 х 3550 руб. = 17040 руб.+работа, кирпич и цемент немного дешевле, но лучше всего купить готовый бетон марки 250 (В22) с доставкой на бетоновозе-«миксере» - 12 м3 за 42 тысячи рублей). НО ТАКИЕ МИКСЕРЫ (12 м3) МОЖНО И НЕ НАЙТИ, ПОЭТОМУ ПРИДЁТСЯ ЗАКАЗЫВАТЬ ДВА - 6 и 6 м3, А ЭТО ДВЕ ЦЕНЫ ДОСТАВКИ.

ВНИМАНИЕ! Цена доставки может быть указана за миксер в целом, например 110 руб./км (110 руб. х 100 км = 11 000 руб.) или некоторые хитрят и запутывают клиента, обозначив цену доставки 15 руб./км. ЭТО ЦЕНА ДОСТАВКИ ОДНОГО КУБА!!! Умножайте на объём заказа и получится реальная цена доставки, например: 900 руб. х 12 м3 = 10 800 руб.

Бетоновозы бывают объёмом: 5м^3, 6м³, 8м³, 9м³, 10м³, 12м³, 15м³.

Немного о кирпичах:

Размер "одинарного" кирпича: 65 х 120 х 250 мм

Размер "полуторного" кирпича: 88 х 120 х 250 мм

В кирпичной кладке, как правило, толщина вертикального растворного шва составляет в среднем около 10 мм, толщина горизонтального шва - 12 мм. Кирпичная кладка бывает различной толщины: 0.5 кирпича, 1 кирпич, 1.5 кирпича, 2 кирпича, 2.5 кирпича и т.д. Как исключение, встречается кирпичная кладка в четверть кирпича.

Толщина стен и расход кирпичей при различной кирпичной кладке:

(Данные для "одинарного" кирпича (65 х 120 х 250 мм) с учетом толщины растворных швов)

 http://ru-stroyka.com/kalkulyator_kirpicha.html - расчёт кирпича

Кирпич полнотелый (стандартный) – 250 х 120 х 65(h) мм, прочность М100 (125 и 150-облицовочный), цена 11 руб.

1,5-я кладка кирпича: 250+120+10(растворный шов)=380 мм.

В 1 пог.м фундамента кирпича 180(168) штук (12 кирпичей в 15(14) рядах). Высота 1 метр, ширина 38 см. Не менее 7 рядов кирпича от земли.

В 1м3 кирпича 448 штук (32 кирпича в 14 рядах).

Цена 1 пог.метра кирпича 180 шт. х 11 руб. = 1980 руб.  

Одинарная кладка блока: 190+190+10(растворный шов)=390 мм

В 1 пог.м фундамента блоков 25 штук (5 блоков в 5 рядах). Высота 1 метр, ширина 39 см.

В 1м3 блоков 75 штук (15 блоков кирпича в 5 рядах).

Цена 1 пог.метра блоков 25 шт. х 53/74 руб. = 1325/1850 руб. + скорость укладки и меньше цемента!!! 

Блоки – 390 х 190 х 188(h) мм, 14-16 кг, прочность М50 и М75 (пустотелый М35=39 руб., а полнотелый стеновой М50/75=52/70 руб., есть и фундаментный М150=53/74 руб.) или перегородочный 390 х 90 х 188(h) мм, 6 кг, М35/75 (пустотелый=21-27/30 руб.). 

До 3-х этажей можно применить:

Блок керамзито-бетонный четырёхщелевой 20х20х40 см (точнее 390х190х188 мм) марки М75 (бетон В5), керамзита 60%.

Цена: 46-53 рубля на 1 октября 2021 года, а в 2011 году его цена была 30 рублей.

Бывают марки: М35 (бетон В2,5); М50 (бетон В3,5); М75 (бетон В5); М100 (бетон В7,5).

Объёмы: 62,5 блока = 1 м3, а 12,5 блоков = 1 м2 стены.

Керамзитобетонные блоки - легкие блоки, изготовленные из керамзитобетона путем вибропрессования. Для ускорения процесса твердения блоков используется пропарочная камера. При производстве блока используется цемент типа Портландцемент марки 400 или 500, песок, керамзит фракции 5-10 мм. Керамзит – это хороший экологически чистый теплоизоляционный материал. Зачастую в производстве блоков используется керамзит большей фракции (10-20 мм). 

Керамзитные блоки. Керамзитобетон (основной материал для изготовления керамзитных блоков) делается и суглинки и глины, которые являются экологически чистыми материалы. Теплоизоляционные и звукоизоляционные свойствам керамзитных блоков, а так же влагогостойкость дают этим блокам преимущество над другими легкими бетонами. Керамзитные блоки ещё называю биоблоками, потому что они полностью экологичны. 

Пескоцементные блоки - это тяжелые блоки для строительства стен и перегородок. Блоки изготавливаются путем объемного вибропрессования из тяжелой пескобетонной смеси. В составе пескоцементных блоках нет керамзита, поэтому они обладают большей прочностью. Благодаря этому качеству пескоцементные блоки применяют для строительства несущих стен, фундаментов, опор, цоколей высоких зданий и промышленных сооружений. Однако эти блоки можно применять и при малоэтажном строительстве.

Пескоцементные блоки по сравнению с кирпичом обладают ещё одним преимуществом - стоимостью. Один кубометр блоков стоит в 3 раза дешевле кирпича того же объема, а это позволяет существенно снизить затраты на материалы при строительстве. Качество при этом останется на очень высоким уровням, поскольку пескоцементные блоки не уступают по важным характеристикам кирпичу, а по многим даже превосходят его.

.

УТЕПЛИТЕЛЬ - экструдированный полистерол (прессованые листы 1,18х0,58 м):

№1 – ТЕХНОПЛЕКС от «Технониколь» (серый), теплопроводность 0,032 Вт/м2…

№2 – ПЕНОПЛЕКС (оранжевый), теплопроводность 0,032 Вт/м2… 

Клей-пена Penoplex FastFix (750 мл) или KUDO PUR ADHESIVE 14+ (1000 мл), баллоны с расходом не более 11 м2.

Выход клея до 50 п.м. или 11 м2 (это 19 панелей по 0,69 м2/1,185х0,585)

Рабочее положение баллона - ДНОМ ВВЕРХ;

•     Снять защитный колпак. Навинтить на клапан баллона адаптер с трубкой;
•     Тщательно встряхнуть баллон менее 15 раз в течение 30 секунд;
•     Выход клея регулировать нажатием на курок адаптера;
•    Клей-пену наносить на одну из склеиваемых поверхностей точками или полосками в зависимости от конфигурации изделия. При наклейке элементов большой площади (OSB, теплоизоляционные плиты и т.д.) клей-пену наносить жгутом диаметром 30 мм по периметру (на расстоянии 3-4 см от края) и в зависимости от размера элемента в его центральной части;
•     Для улучшения адгезии поверхности необходимо увлажнять при температуре окружающей среды выше 0 °С;
•     Выждать 2 минуты и соединить склеиваемые поверхности, сильно сжав их вместе;
•     Для монтажа тяжелых элементов использовать анкерный крепеж (дюбеля, грибки);
•     Положение приклеенных плит можно корректировать в течении 10 минут (реально это 4 минуты, а не 7 или 10!!!!). Зазоры между плитами можно заполнить клей-пеной;
•     Избыток клей после полного затвердевания срезать ножом;

Для удаления излишков незатвердевшего клея-пены рекомендуем использовать Очиститель FASTFIX®

Клей пена KUDO PUR ADHESIVE 14+, 1000 мл = 430 рублей = 25 кг сухого клея=14 м2, выждать 3-4 мин. (коррекция 10 мин., засохнет через 2 ч.) как Макрофлекс и 5 мин. Технониколь. Титан (Tytan Professional 65 Uni) лучше Кудо, но дороже.

У пено-клея Polynor выход одинаковый, а вот Penoplexа в балоне меньше. При испытании клей-пены на отрыв победил Penoplex. Polonor держит тоже хорошо.

Эффективность: 1 баллон заменяет 25 кг сухого клея. В коробке 12 штук.

Выход клея-пены – 1 баллон (заявлено!) смонтирует до 14 м² изоляционных плит 120х60 см (около 65 метров клей-пены при диаметре жгута 30 мм*). На самом деле не больше 11-12 м2 с баллона – если метод нанесения будет очень экономный - на одну плиту пять точек, а на половину плиты 2-3 точки.

• Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд.
• Клей-пену наносить на одну из склеиваемых поверхностей, для улучшения адгезии поверхности увлажнить, при температуре окружающей среды выше 0°С.
• При наклейке теплоизоляционных плит клей-пену необходимо наносить жгутом диаметром 30 мм по периметру плиты на расстоянии 3-4 см от края, в зависимости от размера плит.
• Выждать 4 минуты и соединить склеиваемые поверхности, с усилием сжав их.
• Положение приклеенных плит можно корректировать в течение 10 мин. Если есть зазоры между плитами, их можно заполнить клей-пеной.

https://www.youtube.com/watch?v=TSI-twSfP0c – клей КУДО 

Рекомендуется для крепления теплоизоляционных плит из пенополистирола (EPS и XPS), пенополиуретана (PUR и PIR), минеральной ваты на бетонные, кирпичные, каменные, металлические, оштукатуренные, битумные и деревянные поверхности в различных системах наруж./внутр. теплоизоляции, при теплоизоляции кровель, а также уплотнения стыков между плитами при этих работах. 

Для утепления стен рекомендуется применять экструдированный полистерол: 

№1 – ТЕХНОПЛЕКС от «Технониколь» (серый), теплопроводность 0,032 Вт/м2…

№2 – ПЕНОПЛЕКС (оранжевый), теплопроводность 0,032 Вт/м2… 

Размер листа: 1,18 х 0,58 метра = 0,684 м2. 

100 мм = 2195 руб./упаковка – 4 шт. (2,74 м2) по 549 р.

50 мм = 2035 руб./упаковка – 8 шт. (5,47 м2) по 255 р. или 300 р./лист оранжевый

30 мм = 2175 руб./упаковка – 13 шт. (8,90 м2) по 168 р. или 200 р./лист оранжевый

20 мм = 2395 руб./упаковка – 20 шт. (14,4 м2) по 120 р. или 150 р./лист оранжевый 

НУЖНО для утепления:

- Клей пена Penoplex FastFix или KUDO PUR ADHESIVE 14+, баллоны с расходом не более 11 м2.

- Пистолет ВОЛАТ (мет.) для пены и RICH очиститель пены (промывочный)

- Лента для проклейки стыков (не нужна!)

- Фанера влагостойкая 12 мм 1,525х1,525 м – цена 1800 руб./лист.

Не фанера, а ориентированно-стружечная плита ОСП (OSB-3): 2,50 х 1,25 метра.

(прессованная щепа, склеена водостойкой смолой, плите не страшна плесень и грибок)

Цена: 9 мм = 979 руб., 12 мм = 1045 руб., 18 мм = 2190 руб. – доставка 350 руб.

Есть фанера 1,50х1,50: 9мм =1399 р., 12мм =1798 р., 15мм = 2300 р., 18мм =2645 р.

======================================================

Для дома 6х9 нужен хороший фундамент 6100х9100 мм общей высотой не менее 1000 мм по высоте (35 см в земле, а 65 см сверху - не менее 7 рядов кирпича от земли) и шириной 380 мм (как 1,5 кирпича=380 мм), а это значит нужно 12 м3 бетона:

- длинные стороны - 9,1х1,0х0,38 = 3,46 м3 х 2 стороны = 6,92 м2

- короткие стороны - 6,1-(0,38+0,38) = 5,34х1,0х0,40=2,03 м3 х 2 стороны = 4,06 м2

Итого: 6,92+4,06=10,98 м2 + немного для опор внутри и получим бетоновоз на 12 м3 бетона марки М250 (В22). А вот сколько он будет стоить – изучайте рекламу заводов ЖБИ (около 39 000 руб.).

Марка цемента М400 означает, что, применяя этот цемент, можно получить бетон марки ниже М400 – это 300 или 200, выдерживающий нагрузку 300 или 200 кг на 1см².

Прочность бетона марки М300 достаточна для решения большинства строительных задач: фундаменты, изготовление бетонных лестниц, подпорных стен, площадок, и т.д. Используется при монолитном строительстве (около 10 этажей). Изготовляется на известняковом, гравийном и гранитном щебне.

Из цемента марки М500, разведённого в пропорции 1:2 с песком и щебнем, получится бетон марки 300 (класс В22,5). Но здесь нужно трудиться и перемешивать.

Из цемента марки М400, разведённого в пропорции 1:1 с песком и щебнем, получится бетон марки 300 (класс В22,5). Но здесь нужно трудиться и перемешивать.

Для приготовления 12 м3 бетона нужно 4560 кг (92 мешка) цемента М400 (нужно около 8 мешков на 1 м3), песка 7560 кг (5,4 м3), щебня 15000 кг (9,6 м3), воды 2160 литров. И работать, работать, работать… 92 мешка цемента М400 х 230-340 рублей = 31240 рублей.

Для приготовления 11 м3 бетона нужно 4180 кг (84 мешка) цемента М400 (нужно около 8 мешков на 1 м3), песка 6930 кг (5 м3), щебня 13550 кг (8,8 м3), воды 1980 литров. И работать, работать, работать… 84 мешка цемента М400 х 230-340 рублей = 28560 рублей.

Для приготовления 12 м3 бетона нужно 3840 кг (77 мешков) цемента М250 (нужно около 6,5 мешков на 1 м3), песка 8400 кг (6 м3), щебня 15000 кг (9,6 м3), воды 2160 литров. И работать, работать, работать… 77 мешков цемента М400 х 230 рублей = 17710 рублей.

http://ru-stroyka.com/kalkulyator_beton.html

Но лучше всего и дешевле заказать доставку бетоновоза и купить готовый бетон М300 (без забот, нужно сделать только опалубку): 

Бетон марки М200 или класса В15 = 3350 руб./м3 х 12 = 40200 руб.

Бетон марки М250 или класса В20 = 3450 р./м3 х 12 = 41400 р. - для 1-го этажа отлично, но лучше М300!!!

Бетон марки М300 или класса В22,5=3550 руб./м3 х 12 = 42600 руб. – для фундаментов!!!

Бетон марки М350 или класса В25 = 3650 руб./м3 х 12 = 43800 руб. – для фундаментов

Бетон марки М400 или класса В30 = 4100 руб./м3 х 12 = 49200 руб.

.

УТОЧНЯЙТЕ: БЕТОН СО ШЛАКОМ ИЛИ ЩЕБНЕМ (щебень + 500 рублей с фракцией 5-20 мм или ещё 100 рублей с фракцией 20-40 мм)!!! Бетон со шлаком 3950 рублей.

.

Бетон в Тамбове. http://betontambov.ru/ и http://www.betonvtambove.ru/ 

За 24 часа заказать по телефону: 8(475-2)42-21-02 и 8(930)470-21-02

Бетонный завод РБУ Тамбов - Тамбов, ул. Карла Маркса, 176А

– от завода по ул.Киквидзе до окружной (на Стрельцы) - 11 км

- от окружной до поворота на Старосеславино - 86 км

- от трассы до центра с.Хоботец-Васильевское - 10 км

Итого: 96 км или 107 км. 107 км х 110 р = 11 770 руб. (или 10 560 руб.) – доставка

Бетон марки М300 (В22,5) = 3950 руб./м3 х 12м3 = 47400 руб. + доставка = 59170 руб.

Бетон марки М350 (В25) = 4120 руб./м3

Цементный раствор М200 = 3150 руб./м3

Аренда бетононасоса только на 8 часов и стоит дорого – от 15 до 46000 рублей

http://beton-product.ru/ Телефон: +7 (4752) 32-60-60; +7 (910) 857-08-05;  тел./факс +7 (4752) 63-64-40.

ООО «Завод Пенобетон-М» - penobeton-m.ru.  Тамбовская область, Строитель, Промышленная, дом 56. Телефон: +7 (475-2) 77-8701.

ОАО "ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ (ЗЖБИ)". Тамбов, ул.Ипподромная 7. Телефон: +7 (475-2) 35-5916, 72-6336. http://vbi-tambov.ru/  

http://stroybeton68.ru/ - бетон в Тамбове. 8(4752)70-30-69; 8-920-474-74-70. Доставка 90 р./км.

http://www.beton-st.ru/ - бетон в Староюрьево. До нас 54 км.

http://tehnobeton48.ru/beton-v-michurinske - бетон в Мичуринске.

ООО "МИЧУРИНСКИЙ ДСК"- http://dskmich.ru/. Тамбовская область, Мичуринский район, п.Зеленый Гай, ул.Новая площадка, вл.4. Телефон: +7(475-45)9-28-14; 8-905-123-0033. До нас по дороге 40 км=600 р. (доставка дешевле 15 р./км. (считать 27 км по прямой). Цены: http://dskmich.ru/index.php/proizvodstvo/ceni 

Бетон в п.Первомайский: СХТ, ул.Молодёжная, д.1 - 8(980)379-10-77 и 8(920)208-30-38.

Ещё: 8(961)166-68-92 и 8(962)305-66-01.

Бетон из Чаплыгина от Компании "Антарес": С ВКЛЮЧЕННОЙ ДОСТАВКОЙ 900 руб. - М200=3100+900=4000 р./м3;  М250=3400+900=4300 р./м3; М300=3600+900=4500 р./м3. В цену уже включена доставка 900 рублей (15 р. за 1 м3 на 60 км). Тел.: 8(903)861-70-70. Важно! Миксер проходит весовой контроль на трассе и поэтому более 5 кубометров транспорт не заказывать - получается, что нужно 2 машины-"миксера". 

От Липецка до нас 130 км, а от Чаплыгина 60 км. 

ВНИМАНИЕ! Цена доставки может быть указана за миксер в целом, например 110 руб./км (110 руб. х 100 км = 11 000 руб.) или некоторые мудрят и запутывают клиента, обозначив цену доставки 15 руб./км. ЭТО ЦЕНА ДОСТАВКИ ОДНОГО КУБА!!! Умножайте на объём заказа и получится реальная цена доставки, например: 900 руб. х 12 м3 = 10 800 руб.

Существуют промежуточные стадии твердения бетона: 3, 7 и 14 суток. Через 7 дней бетон набирает около 70% расчётной прочности. А через 28 дней после заливки вы можете уверенно строить на новом фундаменте свой новый дом.

Внимание! При доставке обманывают на объёме арматуры и объёме бетона.

Бетон марки М300 (В22.5)

Когда осуществляется строительство зданий, используется огромное количество самых разных материалов, что позволяет добиться создания необходимого результата. При этом, практически для любого типа объектов используется бетон, являющийся основой при любых работах по возведению строений. Он классифицируется по различным признакам, позволяющим использовать материал для решения широкого спектра строительных задач. Бетон марки М300 считается одним из типов состава, при его классификации по прочности. Это определяется при испытании стандартного эталонного кубика. Он подвергается воздействию сжатия гидравлическим оборудованием. Бетон марки М300 подразумевает, что для разрушения изделия придётся оказать на него давление в 300 МПа. Дополнительно, присутствует несколько других характеристик, позволяющих выполнить квалификацию. Все они прописаны в соответствующем государственном стандарте. Если параметры не совпадают, это приведёт к тому, что материал не сможет получить документы.

Товарный бетон марки М300 (В22.5) используется довольно часто. Он является одной из разновидностей данного класса строительных материалов. Если рассматривать его распространение в сфере возведения зданий, а также некоторых других областях, то оно весьма обширно. Как показывает практика, марка бетона М300 (В22.5) приобретается в большинстве случае, когда требуется провести строительные работы для малоэтажных и многоэтажных зданий.

Следует более детально рассмотреть области использования:

1.             Строительство фундаментов под объекты любого размера. Марка бетона М300 (В22.5) способна принять на себя весьма высокие нагрузки и не деформироваться под их давлением в течение длительного времени. Благодаря высоким эксплуатационным параметрам, нет необходимости в сложной гидроизоляционной системе. При этом, она должна присутствовать для монолитных конструкций из бетона марки М300 (В 22.5). Монолитные фундаменты данного типа гораздо эффективнее, если будут обладать внутренним армированием. Несмотря на увеличение стоимости, повышение прочности и устойчивости к растрескиванию гораздо более эффективно.
2.             Создание лент заборов. Все элементы имеют стандартизированную форму и внутри армированы с использованием стальных прутьев. Дополнительно, водятся усиливающие добавки для повышения эксплуатационного срока.
3.             Создание подпорных и опорных стен. Бетон марки М300 (В 22.5) обладает достаточным показателем прочности, чтобы обеспечить надёжность подобных конструкций.
4.             Бетонирование дорожек. Марка М300 (В 22.5) не является оптимальным вариантом, поскольку имеет уровень показателей, чрезмерный для решения данной задачи, что вызывает лишние траты. При использовании, появляется возможность получить конструкцию, обладающую значительной устойчивостью и долговечностью.
5.             Создание лестниц, плит и других конструкций из железобетона. Они обладают достаточно высокой прочностью и способны применяться в тех областях, где присутствуют серьёзные нагрузки на конструкцию. Армирование является обязательным этапом проведения работ. Бетон марки М300 особенно хорошо подходит при необходимости создания ЖБИ конструкций, на что есть ряд причин.

Стоит отметить довольно интересный факт, который касается современных строительных документаций. На данный момент, эта сфера использует стандарты, принятые в соответствии с Ст. СЭВ 1406. Согласно этому документу, марка бетона М300 (В 22.5) находится на промежуточной ступени. Таким образом, он не должен применяться в строительстве. Но как показывает практика, благодаря сочетанию качества и характеристик бетона М300 (В-22.5), данный фактор не всегда принимается во внимание при проектировании. Данный состав обладает рядом характерных параметров. Подвижность смеси после её создания варьируется от П2 до П4. Это позволяет изменять подобный показатель с целью соответствия условиям конкретного объекта. Морозостойкость F200 обеспечивает возможность строительства в местах с любыми погодными условиями. Бетон М300 (В-22.5) после своего застывания готов выдержать любые негативные воздействия, основанные на смене температурного режима вокруг ноля. Показатель водонепроницаемости составляет для данной смеси W6. Бетон М300 (В-22.5) не впитывает влагу в больших количествах, поскольку имеет сниженное процентное содержание пор в своей структуре. Данный параметр рассчитывается в соответствии со специальной методикой, используемой специально для определения этой характеристики. Бетон марки М300, при использовании цилиндра высотой 15 сантиметров, способен препятствовать просачиванию влаги вплоть до значения её давления в 6 килограмм на квадратный сантиметр. Следует отметить, что данный показатель может несколько варьироваться, но не должен падать ниже установленного предела.

Если рассматривать отношение цемент/песок/щебень, то оно составляет для бетона М300 (В-22.5) следующую пропорцию - 1 : 1,9 : 3,7. В качестве щебня используется гравийный или гранитный тип материала. Второй вариант отличается повышенным качеством и большей стоимостью. Гранит считается оптимальным типом заполнителя, поскольку обладает высокой прочностью. Этот камень может обладать различными характеристиками в плане своих габаритов. Выбирать размеры следует, в зависимости от конкретной ситуации и предназначения создаваемого бетон марки М300. Следует отметить довольно интересную особенность, касающуюся данной марки бетона. Она подразумевает, что состав не должен встречаться в официальных документах, поскольку согласно нормативам, он занимает промежуточную позицию. Но проектная документация и практика современного строительства – это весьма разные вещи и бетон марки М300 считается одним из самых популярных строительных материалов, а также составов в своем классе.

http://dombeton.ru/marki-betona/beton-marki-300.html

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-98-beton/27.htm 

1 м3 оцилиндрованного бревна (сосна, ель) D=28 см = 8200 руб. (рублёное бревно=9900 руб.)

1 м3 бетона марки М300 (В22,5) = 3550 руб., а марки М250 (В22) = 3150 руб.

1 м3 кирпичной кладки = 512 кирпичей (=4710 р.) без раствора или 394 кирпича с раствором.

Кирпич строительный полнотелый = 8-9,20-11 руб.

Кирпич строительный щелевой = 8,50 руб.

Кирпич облицовочный полнотелый = 14-15,06 руб.

Кирпич облицовочный щелевой = 12,87 руб.

Фундаментные работы: 4800 руб./м3

Кровельные работы: 900 руб./м2

Глубина промерзания грунтов в Тамбовской области = 1,4 м 

Сильнозаглубленные фундаменты.

Сильнозаглубленные фундаменты целесообразнее применять в северных районах, а также на территории средней полосы России. Фундамент возводят на песчаной подушке толщиной 15–20 см. Общее заглубление фундамента (с учетом песчаной подушки) составляет 90 см (20+70). Высота фундамента от земли составляет 45–65 см.

Малозаглубленные фундаменты.

Устройство малозаглубленных фундаментов позволяет значительно снизить объем земляных работ и расходы на материалы за счет уменьшения глубины закладки фундамента. При действии сил морозного пучения по касательной боковые грани фундаментов необходимо выполнять наклонными с расширением книзу, а пазухи траншей заполнять песчаной подушкой с послойным уплотнением. Также дополнительно рекомендуется сделать обмазку выровненных боковых поверхностей различными противопучинистыми материалами.

Малозаглубленный ленточный фундамент представляет собой бетонную конструкцию шириной 30–50 см, высотой 20–50 см, уложенную с небольшим заглублением на песчаную подушку толщиной 15–20 см.

Осадка деревянного дома в 1-й год постройки 1/30 (1/24) высоты дома. При высоте сруба 3 метра, осадка в первый год будет около 10-13 мм.

Дом из бруса лучше строить под усадку. Поставить на фундамент сруб под крышу и оставить на год-полтора (он даст усадку), а потом можно ставить окна, двери и отделать снаружи-внутри. За год и денежек можно поднакопить. Да и цена дома под усадку у застройщика будет дешевле на 15-20%.

Каркасный дом осадку НЕ ДАЁТ (за счёт вертикальной установки досок)!

http://green-dom.info/ - сравнение цен при строительстве дома из дерева и кирпича 

Строим дом. Дерево или кирпич?

ДЕРЕВО. Плюсы:  Небольшой вес (600-900 кг/куб.м), позволяющий обходиться устройством легкого фундамента (следовательно, более дешевого). Экологичность, низкий естественный радиационный фон. Возможность оставить внутреннюю поверхность стен без дополнительной отделки (например, строганый брус, оцилиндрованное бревно, каркасные стены, обшитые вагонкой - в любом случае можно ограничиться покраской лаком и шлифовкой). Низкая теплопроводность, позволяющая обходиться не очень толстыми (15 - 28 см) стенами. Возможность производства работ в зимнее время. Эстетичный внешний вид, архитектурные  возможности. 

Минусы:  Пожароопасность (весьма условно, потому что горит все). Подверженность атмосферным воздействиям (выкрашивание). Подверженность биологическим факторам (синева, гниль). Усушка древесины, требующая принятия конструктивных мероприятий (обеспечение свободной осадки стен - для всех типов стен, кроме каркасных), а также образование трещин. Меньшая, по сравнению с камнем долговечность.

КИРПИЧ. Плюсы:  Высокая степень защищенности от возгорания (хотя, если возгорание все-таки происходит, то кладка теряет до 60-70% прочности). Низкая подверженность атмосферным влияниям. Неподверженность биологическим факторам. Высокая прочность конструкции. Долговечность. 

Минусы:  Большой удельный вес (1500-2500 кг/куб.м), требующий заложения фундаментов (как правило) на глубину промерзания грунта (для Тамбовской области - 1,40-1,60 м). Высокая теплопроводность, требующая возведения толстых стен (для кирпича - минимум 51 см). Невозможность оставить стену из кирпича без отделки изнутри. Ограничения по производству работ в зимнее время. Тенденция к насыщению капиллярной влагой (особенно в не отапливаемых помещениях).

Итак, что же можно на основе всего этого заключить? Во-первых, для того, чтобы поддерживать нормальный тепловой и влажностный режим в кирпичном доме, его необходимо периодически протапливать. Если оставить такой дом на зиму, а потом приехать весной, то его придется долго-долго топить, прежде чем он прогреется и в помещениях станет сухо и комфортно. Дом из дерева же протапливается за несколько часов. Во-вторых, серьёзное влияние оказывает экономический фактор. Возведение тяжелого фундамента, толстых стен, их последующая отделка влетают в копеечку. Такой дом, при прочих равных условиях, в 1,3-1,5 раза дороже, чем дом из дерева. Ну и, в-третьих, в деревянном доме более интенсивно происходит обмен воздуха, в том числе непосредственно через поры самой древесины: деревянные дома `дышат`. С точки зрения здоровья это немаловажный фактор. Можно сделать краткий вывод: если загородный дом является для вас жильем №1 (т.е. где Вы живете, а не бываете наездами), то в равной степени можно рекомендовать дерево и кирпич для строительства такого дома, даже кирпичные дома имеют некоторое преимущество из-за своей долговечности, пожаробезопасности и высокой прочности, хотя они и дороже. Если же загородный дом - жилье №2, то альтернатива `дерево-кирпич` разрешается в сторону дерева: ведь мы хотим, чтобы хотя бы часть нашей жизни проходила в гармонии с природой, да и затраты на жилье №2 обычно меньше, чем на жилье №1. С минусами дерева как материала приходится частично мириться, частично бороться. Для этого на современном рынке присутствует большой выбор как антисептирующих, так и антиперирующих материалов.  

Теплопроводность бетона и кирпича:

Бетон на каменном щебне 1,3

Коэффициенты теплопроводности различных материалов:

http://teplotim.ru/table_kteplo_sort.html  и http://teploprovodnost.com/

Таблицы для кирпичей и стеновых блоков (расчет стеновых материалов и кирпича на дом):

Газосиликатные блоки:

Сравнительные характеристики

ячеистого бетона, пенобетона, керамзитобетона, кирпича керамического.

Расчетные физико-технические показатели блоков

из автоклавного ячеистого бетона.

Удельная теплоёмкость кирпичной стены, удельная теплоёмкость кирпича, воды и воздуха, вес плотность воздуха при различных температурах. 

Энергоэффективный дом, концепция строительства пассивного дома, технологи энергосбережения. Непонятно поведение представителей строительной индустрии, почему так вяло текуче относились и относятся к системе рекуперации тепла, т.к. можно сэкономить колоссальное количество энергоресурсов.

Ведь только на сжигание одного м3 газа необходимо использовать 20 м3 воздуха. 
При расходе 700 м3 газа в месяц на дом, требуется согреть дополнительно 1400 м3 воздуха на сжигание в месяц, который обычно вылетает в трубу при + 60°С. 
Если, пересчитать на киловатты, то это будет 1400 м3 * 60°С. * 0,333 ватт/м3 итого около 28 киловатт, которого достаточно в течение отопительного сезона, оттапливать м2 площадь дома в течении 213 дней. 
Если на улице  - 20°С. мороза в среднем в течение месяца, в трубу  вылетит 37 киловатт тепла без пользы. 
В Центральной России среднее значение отрицательных температур -3,6 за 213 дней отопительного сезона, при подсчете нормы потребления на 4 человека * 30 м3 свежего воздуха, в среднем за сутки на взрослых и детей, будет приблизительно необходимо 2160 м3 свежего воздуха. 
Необходимая температура в доме +21°С., а на улице, за 213 дней сезона отопления в среднем -3,6°С. тогда получается надо согревать ежедневно 2160 м3 воздуха на 21+3,6=24,6°С. 
Сколько тепла потребуется за отопительный сезон на обогревание  2160 м3 * 213 дней = 460080 м3 воздуха на 24,6°С. * 0,333 ватт/м3/ 1000 ватт это будет 3769 КВт/ч тепла, при рекуперации с КПД 80% можно сэкономить 3015 КВт/ч тепла в год.
При среднем расходе газа, 500 м3 в месяц, потребуется (500 м3/30 дней =16,7 *213 дней) = 3550 м3 газ за сезон отопления. 
Чтобы согреть, этот газ и сжигаемый вместе с ним потребляемый воздух, из расчета 20 м3 на м3 газа, 3550 м3* 20 м3, это будет 71000 м3 воздуха за сезон отопления. 
При разнице температуры, -3,6 за отопительный сезон, и 50°С. выбрасываемых дымовых газов без рекуперации 53,6°С *71000 м3*0,333 ватт/м3/1000 ватт = 1267 киловатт тепла улетает в трубу. 
Итого, тепловой баланс дома размером около 100 м 2,  3015 киловатт + 1267 киловатт = 4282 киловатт тепла улетает в трубу за сезон отопления без рекуперации тепла. 
Добавите сюда, плохую теплоизоляцию ограждающих конструкций, тепло-потеря дома и получится удручающая картина, приводящая к большим затратам. 

Экономия энергии, это ваше стремление при строительстве. 
Основной особенностью дома является малое энергопотребление, эффективное использование энергоресурсов. Результаты доскональных расчетов доказывают, что даже в суровых условиях климата Сибири можно внушительно увеличить Энергоэффективность дома.
Энергоэффективный дом, c нулевым энергопотреблением тепла, становится возможным при рекуперационной системе отопления и вентиляции. Вот где решение и к чему нужно стремиться.  

http://ru-stroyka.com/kalkulyator_rastvor.html - расчёт цементного фундамента
http://www.avtobeton.ru/marka_betona.html - для фундамента марки бетона В22,5 или В25 (марка 300-350)

http://ru-stroyka.com/kalkulyator_beton.html - калькулятор 12 м3 бетона марки М250 и М300

http://ru-stroyka.com/kalkulyator_kirpicha.html - калькулятор расчёта кирпича

http://teplostroev.ru/index.php/doma 

Каталоги проектов домов:

www.do-ma.ru/katalogi-proektov.html  

Это список сайтов на которых Вы можете подобрать понравившиеся Вам проекты. Покупать их не нужно, проект почти бесплатно. Даже если проект у Вас уже есть, всё равно придется его переделывать под монолитную технологию.